-------------------------------【巴黎日记】------------------------------

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记4】今天的行程相对较短，将从海拔3000米的Machame Camp上升到3840米的Shira Camp，预计时间是4-5小时，全程几乎都是半高的灌木丛，路况也越来越艰难，不仅比较窄，而且有好几段很陡的上坡，但视野一点点开阔起来，风景自然也越来越好。

Jour4 （周日2013/08/25）MachameCamp（3000米）- Shira Camp2 (3840米)

7起床出帐篷，外面的大雾已退去，但到处都是霜冻，草地，树丛，就连帐篷上也都是厚厚的一层。厨师Denis看我起来了，便给我端来一小盆温水，非常周到，洗漱完，太阳也照到我的地盘了，我冲了杯咖啡，在阳光下享用我的早餐，相当舒服。

早餐依然丰盛，先是一锅高粱粥+烤面包，然后一个煎蛋+烤肠+西红柿黄瓜片，水果是一块木瓜+两块橙子。饭后我吃了一片抗高反的药+一片维C含片。

7点半左右，大多数队伍都陆续出发了，大概是因为昨天向导已见识了我的速度，他们似乎并不着急催我，我不紧不慢地收拾好自己的东西，继续坐那晒太阳，看其他的队伍在向上攀爬。

等我们出发的时候已经8点半了，我前面的队伍是一对法国夫妇，40来岁的样子，他们一直在谈论营地的乌鸦，我凑上去用法语跟他们打了招呼，并自我介绍说我是从巴黎来的。大妈很热情地和我聊了起来，她说他们来自安纳西，这已经是他们第二次来登乞力了，第一次只上到5000米左右就下撤，希望这次能弥补遗憾....一块走了一小会儿，发现他们的节奏实在太慢，于是道别先走。

虽然今天的路况比昨天艰难很多，一路都是小碎石，路窄而且比较陡，不小心很容易扭伤脚。向导看我在前面不断地加速，于是又开始在后面叫我要放慢节奏，后来他们干脆也懒得说了，任由我的速度，只是多给我增加了几次休息。越往上的路越难，但风景也越来越好，视野渐渐开阔起来，远处海拔4566米的梅鲁火山（MountMeru）清晰可见，据说那是非洲第10大高山，此后的几天，梅鲁峰也成了乞力周边最佳参照，几乎每天都能看着它。

大约中午12点过，我便抵达Shira2号营地，去管理处登记时，居然我是今天第一个抵达的游客，心里小自豪了一下，但还是提醒自己在接下来的行程中要“悠”着点。向导让我稍适休息，喝点热饮，午餐后要带我到火山堆西侧Shira1号营地，往返一个多小时，作为拉练。我冲了热巧克力，当Denis给我端来一盆爆米花，我瞬间被惊到了，这个餐前小吃也太令“惊喜”了吧，在海拔近4000米的地方，吃着爆米花，望着眼前茫茫的云海，简直比神仙还神仙。

吃喝完，第一次拿出单反在营地转了转，在视野开阔的大石头上坐了许久，回到帐篷已13h半了，此时，后面的队伍才陆续抵达，我们又准备出发去2号营地拉练了。来回一个半小时，无负重，而且一路缓坡，几乎不耗体力，完全就是散步去的嘛，我心里这么想着。15h左右返回时，营地开始刮起大风，由于2号营地是在山头上一大片非常开阔的缓坡，起风之后很容易形成风卷，有些扎得不是很牢固的帐篷就被卷起来了，我看了害怕自己的帐篷半夜也会被吹跑，于是发挥了专业特长，用石头在帐篷周围垒了一圈小小的“避风墙”，真是有够闲的。因为风沙很大，帐篷里落了一层沙土，于是俺又弄了写野草来DIY做了扫把，里里外外大扫除了一番。

17h多，Denis就送来晚饭了，依然是浓汤+炖菜+一块鱼排+炸薯条+一块牛油果，菜有些偏咸，不过我心想，正好这两天出汗太多，需要补盐份，便没向厨师提意见。晚饭后18h左右，夕阳开始下山，远处那帮美国学生团正和他们的向导们围圈圈载歌载舞，许多人围过去凑热闹拍照，我懒得动了，在帐篷口看了会儿夕阳，便钻回里面，冲了杯自己带去的安眠茶，静静地待着听会儿音乐。

8点不到，天早已完全黑了，我上了厕所准备早睡，今晚显然比昨晚冷，我照例吃了片感冒药，这回决定穿抓绒衣裤睡觉，后来证明我是有先见之明滴，凌晨时分，外面大风刮得飕飕地，我被冻醒了，起来裹上身边的保暖金箔（由于金箔不透气，第二天起来，拿掉金箔之后，睡袋表层都湿了，而且没过一会儿，便直接冻成冰。）

总的来说，今天状态还不错，明天将会是比较艰巨的一天。

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记5】今天要翻越海拔4600米的LavaTower，然后再下降到3940的Baranco营地，全程需要大约5-6小时。这段行程先上后下的安排，最主要是为了提前适应高海拔，算是后两天登顶的一个前奏。

Jour5 （周一2013/08/26）ShiraCamp2 (3840米)- Lava Tower（4600米）-Baranco Camp（3940米）

每天晚上临睡前，两个向导都会来向我交代第二天的行程安排。昨晚他们就特别强调了，今天会比较艰巨，因为要先上升后下降，最主要是4000米以上就开始有高反的风险。

早上我依然起得很早，6点多出帐篷时，一阵寒风袭来，不禁打了个冷颤，毕竟是在近4000米的高处，而且太阳还没有从乞力主峰上爬出来。不过远处的MountMeru却正开始退去朝霞中那层金色的外衣，眼前一望无边的云海，像波涛般开始向上翻腾...7点多在帐篷外吃早餐的时候，大多数队伍已经陆续出发了。因为向导们对我的速度已经心里有底了，他们决定让我推迟半小时出发，让厨师和背夫先走。

8h半我们才准备开始上升，此时早已是艳阳高照，今天依然是碎石小路，一开始比较陡，后来都是缓坡，越往上植物越少，没有树丛的遮荫，加上高海拔的大太阳，紫外线超强，我倒不怕晒黑，但为了不晒伤，还是把防晒霜涂抹得厚厚的。

一路上我又开始不断地赶超前面早出发的队伍，向导不再劝我要放慢速度了，但时不时提醒我要多喝水，因为多喝水是抗高反最有效的手段之一。向上攀爬的过程，几乎一直都是迎着主峰的方向，我不时地抬头望向顶峰，两天之后，当我真正踏上那片土地又会是怎样的心情呢？

一个多小时后，我便赶上了比我早出发一小时的美国学生团，他们的行进速度实在太慢了，主要还是因为人数太多，20多人的团队，有男有女，体能素质也参差不齐，所以基本上每天都是他们最后一拨到达营地。

11h20左右，我便抵达今天的最高点——4600米的LavaTower，这里其实也是一个小营地，有一条从这里出发登顶的路线，不过难度较大，需要专业的装备，所以多数人都只是在这短暂停留。向导说我太快了，让我在那多待一会儿，一来适应高海拔，二来要等背夫们先过去，这样我到达营地时就有现成的帐篷了。休息了一会儿，我四处转了一圈回来问向导可以走了么，他们说再多待会，于是我决定在那解决午餐，其实胃口并不是太好，拿出餐盒把鸡块，芒果汁和香蕉留给自己，其他的几样分给两个向导。

午餐后又稍适休息，12点左右才再度出发，后面的路程都是一路下降，但路况并不好，我依然走得太快，以至于后来到营地时感觉到腿疼了。艰难地穿过一处段崖口，往下的路越来越好走，山谷里开始出现许多乞力马扎罗山特有的巨型千里光植物（GiantSenecio），向导告诉我这些树大多有几十年甚至几百年的树龄了，最高可以长到五六米以上，每一棵的形态都不一样，不过都憨态可掬，非常可爱，在高寒地带能够生存并长得那么粗壮，也算是生命的奇迹了，呵呵~~我不时停下拍照，时蹲时躺，结果粘了一身小毛毛刺。

大约1h20左右，我们就顺利抵达BarancoCamp，毫无疑问，我依然是今天第一个去管理处登记的游客。之后进帐篷换了干内衣，Denis端来小盆水，我简单擦了擦身子，顿时觉得放松舒服多了。

不知是因为刚从4600下来的缘故，还是因为一路迎着凉风，突然觉得额头有些发热，还伴有轻微的疼痛，感觉不妙，但愿不是高山反应（我心里这么想着），赶紧从药包里翻出Dophipane吃一片，拉上帐篷躺会儿。半小时后感觉好点，继续躺，不过睡不着，外面的向导们在唧唧呱呱的一阵海侃，营地来了很多乌鸦和小鸟也在叽叽喳喳忙个不停。大约又过1小时，我起来探出帐篷，发现没风，而且是阳光正舒服的时候。于是再次拉上单反四处转转，傍晚的阳光浴是几天来我所享受的最舒服的时刻。

由于营地是在山坳里，不到18h太阳就准备下山了，我赶紧回帐篷加厚衣服。Denis过来说晚餐准备好了，正合我意，这时候一碗热腾腾的浓汤下肚是再舒服不过了，晚餐除了浓汤，还有一小份蔬菜色拉+豆角烧牛肉+米饭。（对了，忘了说抵达营地时的“茶品”，今天是爆米花和炸花生米。）真难为厨师每天这般变花样地为我做吃的了。

晚饭后，向导过来交代明天的行程，他直接指着帐篷后面那面巨大的断崖，告诉我明天我们将要翻越垂直高度近200米的BarrancoWall，好好休息吧，迎接明天新的挑战。

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记6】今天堪称是整条Machame路线登顶前最艰难的一天，出发就得先翻越落差近200米的断崖(Barranco Wall), 之后一路反复地下降上升，途经4000米的Karanga营地，最终抵达4600米的登顶冲刺营地Barrafu Camp，全程需要5-7小时，而且抵达营地后，距登顶之前只有5个多小时的休息时间。

Jour5 （周二2013/08/27）BarancoCamp（3940米）– BarancoWall – Karanga Camp – Barrafu Camp(4600米)

连续两天都是第一个抵达营地，向导对我几天来的表现相当满意，今天依然并不着急叫我起床，其实我6点多就醒了，赖在睡袋里回味昨夜的星空，那是我有生以来见过的，最明亮的银河星空，它如此强烈地停留在我的脑海里...营地开始充斥着各种吵杂声，显然为了应对今天第一个难点，多数队伍将不得不准备提前出发。

7h多我钻出帐篷时，美国学生团队已经在断崖脚下，正缓缓地向上攀爬着，陆陆续续其他队伍也都出发了，我不紧不慢地洗漱，吃早餐，然后收拾好东西随时准备动身。8h45才正式出发，这回由老向导走前面，我在中间，小向导在后，他们提醒我要随时注意脚下。

事实上，Barancowall并没有传说中和想象中那般险峻，但对于多数游客来说，依然是个巨大的挑战，许多地方都需要手脚并用才能上得去，而几乎所有女生都需要向导们的协助才能上去，虽说有一定困难，但并不危险，最大的问题是路窄人多，加上比较陡峭，速度上不去不用说，经常还“交通堵塞”处于半瘫痪状态。这时候最着急莫过于那些背夫们了，他们扛着大小包的负重，进退两难，极其消耗体力。

一个多小时后，翻上最后一道断崖，上到一个小平台，此时比我早出发一个多小时的美国团也才刚刚抵达，一帮大孩子在那各种high，各种摆酷留影。我也让身边一个英国小伙子帮我和我的向导拍照，拍完后他居然用法语跟我聊了起来，令我倍感意外，原来他看到我的相机是法语菜单，于是断定我来自法国。他说他曾经在巴黎短暂工作过，所以会讲一点法语。

之后的路上上下下地反复着，路况时好时坏，我不停地调整自己的行进节奏。大约12h多抵达海拔4000米的KarangaCamp,走7天行程的游客就是在这多住一个晚上，我心想，幸好自己选了6天。在这休整并解决了午餐之后，13h左右我们又继续向下一个营地进发，依然是各种上下坡道，尤其最后两段，极其陡峭，需要先下到一个很深的山谷，然后再翻到对面的山脊上去。那个山谷也是4000米以上唯一的一个水源地，背夫们需要在那装好水，扛上营地，许多背夫都是先把负重背上去，然后再轻装下去取水。

大约14h20左右，终于抵达4600米的BarrafuCamp，刨除中途两次长时间的休整，我比预计所需的时间整整提前了一个半小时。到管理处登记时，有走其他路线的游客已经早于我们抵达，不过我依然是今天走Machame路线第一个抵达的人，向导说我的帐篷还没搭好，让我原地等等。我看到有两个亚洲面孔（应该是中国人）刚刚从山上下来，其中一个跟我点头打招呼，另一个脸色苍白，面无表情地直接从我面前走过，我心想，希望明天我下山时，不会有和他如此这副惨相。

进帐篷换好干衣服，突然又觉得额头发热，而且比昨天感觉还严重些，我开始有些紧张了，毕竟身处4600米的高处，一旦发生高反就必须立即下撤。Denis送来开水和茶点，我丝毫没胃口，赶紧先冲一杯热茶，吃了一粒感冒药，钻进睡袋里小睡一会儿。因为今天夜里12点过就要开始登顶，以我此时的状态，着实非常担心。
18h左右，Denis又总来晚餐，我实在没胃口，但为了夜里有足够的体力和能量，无论如何都要强迫自己吃下去，而且还要吃得很饱。晚饭后，向导过来交代登顶的行程安排和注意事项，他一再问我感觉如何，我没告诉他感觉不太舒服的事，只是说没问题，他说他对我也非常有信心，让我好好休息几个小时。

我收拾好要带上山的行李，躺下后，却怎么也睡不着，一直在那翻来复去，各自心情交织在一起，心底还闪过一丝害怕，从我决定要来，以及来之前的各种准备，再到这几天一路走来，当无如此靠近的时候，居然心生害怕，这不该是我的性格，我在心里告诉自己，一定是因为太紧张的缘故。不敢继续想。

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记7（1/2）】登顶日是整个6天行程中最难的一天，凌晨时分开始从4600的Barrafu营地上升冲顶，日出时分抵达顶峰，之后先下撤回 Barrafu Camp，修整一两个小时，然后当天直接下撤到3000米的营地。10几个小时的上升下撤不仅考验体能，更考验精神意志。（PS：这篇太长，分两次发。）

Jour7（周三2013/08/28）BarrafuCamp (4600米)-  Uhuru顶峰（5895米）-Barrafu Camp (4600米)– Mweka Camp (3000米)

迷迷糊糊中听见外面各种嘈杂声，营地里多数人都起来做出发准备，有些队伍甚至已经开始向上走。我静静地躺着，听着…过一会儿，小向导来叫起床，我应了声，便一骨碌爬起来，他拉开帐篷关切地问道：睡得好么？！我说还行~~（其实从躺下之后就没怎么睡）；他又接着问：其他感觉还好么？我知道他指高山反应，便回答道：trèsbien, en pleine forme ! 接着问他几点了，他说刚过12点。

Denis送来开水和饼干，他让我把一会剩下的开水装到保温瓶里带上。之前看其他人的攻略里也提到，带一瓶热水上山很重要，而且还要注意瓶身的保温措施，我是拿两只厚袜子把整个保温瓶双层套起来，这招还蛮管用的。

冲杯热巧克力，把饼干都吃了，吃一片抗高反药，嘴里再含一片维C，此时已经快12h40了，幸好提前已把行李收拾准备好，赶紧穿衣服鞋子，出帐篷时，抬头向山上望一眼，早出发的队伍已经上升到很高的位置了，黑漆中，远远地，只能看到星星点点的头灯在极其缓慢地移动着。

两个向导手插在口袋里晃着走过来说：走吧~~我好奇地看着他们说：你们没有背包么，连水都不需要么？老向导笑着从口袋里掏出一个小保温瓶（那是他俩人全部所需的饮水量）。再看看我自己，背包里除了保温水瓶，水袋还装半升多，巧克力，药品，一件备用羽绒服和一双备用加厚手套…小向导Anold说如果需要他可以帮我背包，我没好意思让他背，就说我自己背方便随时喝水。

四周到处都是漆黑一片，头灯能照到的范围很有限，想到昨天快抵达营地前那个大断崖，下面就是很深的深谷，也许此时我们正走在悬崖边上。虽然老向导走在前面，我在中间，小向导在后面收尾，我依然走得异常小心，每一步都看清楚再踩下去，再迈出下一步。

半小时后，翻上一段大陡坡，我们上到一处地势较缓的平台，以外地发现这里还驻扎着许多帐篷，原来这里是冲刺营的分营地。不过此时营地静悄悄的，估计这里的队伍早就出发了。之后有很长一段缓坡路，虽不像刚才那么吃力，但因为是厚厚的碎沙石，踩上去便软软地往下陷，感觉和踩在雪地上一样，走一会儿便觉得挺费力，我低着头，默默地向前行进，这时候迎面一个老头被他的向导搀扶正缓慢地往下撤，我没有太在意，毕竟那是老人家，说不定我到他那岁数时还不如他的状态呢。

再往上都是碎石沙路，只不过越来越陡，需要走“之”字形上升，我依然紧跟老向导的步伐，不快不慢，节奏非常平稳。这样继续走了半小时，上到一处大石头堆，向导第一次让我休息，并提醒尽可能多喝水，我感觉背后有些出汗，于是脱掉中间的抓绒夹克，瞬间寒气袭人，再也坐不住，于是起身继续出发（在这里我们追上了两拨队伍，当然，后面还有比我们更晚出发的）。

越往上气温越低，呼吸也越来越急促，由于没带面罩，鼻子被冻得直流着鼻水，我只能用一只手把冲锋衣帽子抠得紧紧的，另一只手抱着身子，那样稍觉得暖和点，可头部的保暖还是不够，出发一小时后便感觉有些头疼。

追上一俩拨人之后，不知不觉貌似向导开始加快步伐，我们又继续反超其他队伍，一开始我很不适应，因为每一次反超，都需要快进几步，那样我的呼吸节奏就会被打乱，需要好一会儿才能调整回来，后来越超越多，我便由着他去了，期间又遇到几拨下撤的队伍，有年长的，也有年轻的，大多因体力不支或高反较强烈而不得不放弃冲顶，我想起那两个法国人跟我说他们第一次去也只上到5000米左右，也是因为体力不支，而不得不放弃......每遇到有队伍下撤，小向导都会细心地问我感自己觉如何，他让我如果有任何感觉不适一定要及时跟他们说，其实头痛一直持续着，因为担心自己也被“下撤”，便忍着没敢跟他们说，还好后来加了保暖之后有所改善。

继续上升，我们前面的队伍越来越少，快到5685米的StellaPoint之前的最后一次休息，我问向导时间，他说4h15了。不知不觉我们居然上升了近三个半小时，这次休息想喝水的时候，发现水袋的管子彻底冻成冰了，跟本吸不动，这时候保温瓶的水终于派上用场。继续上升，又超两拨队伍之后，我们前面只有一支队伍了，后来在StellaPoint和他们会合，居然是上山第一天和我同时最先抵达营地的那俩荷兰人。

向导们让我们在StellaPoint多待一会，因为我们到那时还不到5h，而从这里到210米之上的最顶点UhuruPeak，即便用最慢的速度走上去也用不了一小时。顺便说一下位于海拔5685米的StellaPoint，这里便是传说中的假顶，许多体力不支的游客只要上到这个位置，便可以领到登顶证书，因此得名“假顶”。

5h左右我们继续向顶峰进发，这段路况很好，而且一直都是缓坡上升，真的跟散步走上去一样，当然，那份轻松劲可能也是因为快要登顶的兴奋感所带来的。5h50，我和那两个荷兰人也成为当天第一拨抵达顶峰的游客，此时，天空才刚开始微亮，只能隐约地看见不远处的冰川，中间火山口凹地依然一片漆黑，四周茫茫的云海，只有东方的天边在一点点泛红，继而变成金色。

顶峰是一片长条形的缓坡，比起勃朗峰顶上开阔多了，只不过这里没有雪，除了不远处的冰川，我们脚下都是沙石土地。我放下背包，赶紧先加衣服，把那件颜色很难看的薄羽绒服加上，身体感觉好多了，但脚下缺越来越冰凉，向导们开始在那跺脚做热身运动，我带着头灯四处转转，等日出时刻。

很奇怪，当我真正双脚踏上那里时，心里平静极了，没有兴奋，没有激动，也不觉得累，就是说不清那份心情。陆陆续续又有几支队伍抵达，显然这些“先头部队”都是为赶上来，等待日出的那一刻。

大约半小时后（6h半左右），太阳缓缓升起，有人开始欢呼，有人忙拍照，而更多人只是静静地凝望着，静静地享受那一刻...不一会儿，远处的云海已被染成金色，而我们所在的山峰和我们一起在身后拉下了长长的身影，那一刻，我已经完全融入其中，开始抑制不住内心的激动（确切地说是感动），为自己的付出，也为自己内心的坚持...悄悄地转过身把湿润的眼眶擦干，赶紧去顶峰牌前“排队”拍照留影（再放一张个人留影照吧，不过里面那件橘红色的羽绒服实在难看，改成黑白的看不出来，哈哈）。

从5h50到6h40，我们一共在顶峰上停留了近50分钟，比起09年那次在勃朗峰只停留10分钟，这次真的可以心满意足了。

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记7（2/2）】（接上篇）从凌晨00h40开始向上攀爬1300米冲顶，然后连续下撤了近3000米，10几个小时的高海拔行进，总行程近30公里 … 这大概是我有生以来最耗体力的一天了，虽然有些疲惫，但内心经历着各种感受的变化，那是我要的快乐！


Jour7（周三2013/08/28）BarrafuCamp (4600米)-  Uhuru顶峰（5895米）-Barrafu Camp (4600米)– Mweka Camp (3000米)


下撤的过程很艰巨，6h40左右从顶峰往下走，一开始我都是走走停停，各种拍照，各种不舍。向导也很够意思，任由着我来，甚至还帮我拿登山杖和背包，耐心地等我。

由于上升时都是摸黑行进，一路几乎无风景可言；而此时阳光普照，原本躲藏在黑暗中的景致一一在眼前展现，3000米以上的风景一览无遗，3000以下完全被云海覆盖着。

从UhuruPeak到StellaPoint这段路程，我始终都处于超级兴奋的状态，此刻的这份轻松，和迎面而来，仍然在咬牙坚持向顶峰冲刺的其他游客，形成巨大的反差，中途还遇见了那对法国夫妇，那位阿姨走在前面，她老公在后面由向导搀扶着，缓慢向前行进，每一步都异常艰难，不过看样子这次他们完成登顶的心愿应该不成问题了。我和他们打了招呼，并鼓励他们离顶峰不远了，坚持一会儿就到...

不一会功夫，我们便下撤到StellaPoint，由于上来时天黑没拍照，这会儿顺路补拍。此时陆续又有一部分游客上到这里，而往山下望去，依然有许多人在奋力向上爬，按他们的速度，估计得到中午才能抵达顶峰。

再往下的路几乎全是细沙石坡道，上来时走“之”字型，下去时，多数人都是带着惯性直接冲下去，有其向导们，都是连跑带滑地飞奔下去，身后便扬起巨大的沙尘。一开始我也跟着往下冲，没多久我就意识到不能这样，因为这样的路非常吃力，硬冲的话很容易伤脚，大腿也受不了。于是我跟向导说我需要放慢速度，他们尊重我，也和我一起慢走。

这段下坡距离特别长，中途依然碰到仍在向上爬的游客，很多人都是被向导搀扶着，一点点缓慢地向上行进。那帮美国学生团也才刚刚到5200左右的位置，和昨天相比他们的队伍缩小了许多，估计有些已经下车了，而仍在继续的这些人，体力好的开始脱离队伍，由各自的向导带着他们加快上升速度，还有一部分人显然在由于是否放弃，我看到他们的向导一直在耐心地劝说他们继续坚持...其实蛮可怜他们的，从凌晨12点左右开始出发，此时他们已经爬了7个多小时，很难想象，如果换成是我，也许我的意志也早就崩溃了，他们继续坚持的这份勇气还是值得敬佩的，只能祝他们好运了！

回4600营地这段路程，漫长而乏味，2个多小时后，9h多终于下撤到Barrafu营地。我迫不及待地钻进帐篷里，Denis送来开水让我冲点热饮，我喝两口热茶，便躺下睡觉，实在困极了。

原本向导说撤回4600营地后，只停留1小时，在我的要求下，他多给我一小时休息时间。11点过，Denis又送来午餐，他说吃完我们就准备继续下撤去3000米的营地了。我依然困得要命，但想着后面还要走那么长一段路程，便咬牙起来。


11h半左右开始继续出发，在我们快离开Barrafu营地时，又遇到那位法国大妈，我问她是否顺利，她说他们刚刚来下，虽然成功登顶了，但她老公的状态非常不好，此时正躺在帐篷里，要看恢复状态才能决定是否继续下撤。不管怎样，我还是为他们高兴和欣慰！

从4600营地到3000米的MwekaCamp，这段路也是极其漫长，一路上我不停地问向导是否快到了，真的是很难熬的一段过程。时不时回望正渐渐远去的山峰，突然又心生不舍，我知道，当我踏上它的那一刻起，它便已经深深地留在心里，令我留恋终生。

午3点不到，终于抵达MwekaCamp，此时的营地和第一天一样，早已是云雾缭绕，气温骤降，赶紧钻进帐篷加衣服，一脸的疲惫+狼狈，不堪入目。Denis适时地给我总来小半盆温水，一番擦洗之后，才觉得稍稍回到人样了。

巴尔贝斯

【Kilimanjaro 流水帐日记8】登山第六天，也是最后一天，但实际只有半天，从3000米的Mweka Camp下到1000多米的Mweka Gate，十来公里路程，正常速度也只需两三小时，全程都在雨林中穿行, 尽管路很滑，所有人都归心似箭，希望尽快走出那片林子，回到各自的生活中去... 每个人都有新的开始在等待着他们。


Jour8（周四2013/08/29）MwekaCamp (3000米)- Mweka Gate - Moshi

因为今天的路程非常短，昨晚临睡前特意跟向导商量，今天让我睡到自然醒，他勉强同意，但最迟不能超过10点。

而事实上，早晨不到7点我就醒了，因为整个营地的人几乎都早早地起来收拾装备行李，一个个都刻不容缓地想早点下山。我拉开帐篷，昨夜的大雾早已散去，说到这雾，还有一个小插曲，昨晚上临睡前出去找厕所，结果厕所没找着，连自己的帐篷都找不到了,在方圆50米之内转来转去，就是不知道哪顶帐篷是我的，真是囧到极致了...这个营地所有帐篷都是搭在小树林下面，分布在路的两旁，天黑加上大雾，加上周边的帐篷样子都差不多，在那各种徘徊的时候，一个背夫过来问我是否需要帮忙，我说找不到自己的帐篷了，他说带我去，我有点半信半疑，他边走边接着说他知道我，因为他和我的向导都是熟人，而且我的向导这几天一路都在跟他们说摊了个好客人，带得很省心...好吧，听到他这么说，突然觉得还蛮欣慰的。

早餐过后，把行李也都收拾好了，两个向导把厨师和两个背夫一块都叫到我的帐篷前，他说我们顺利登顶了，所以在下山之前，他们要用自己的方式给我庆祝一下，其实这是一个惯例，每个队伍临结束前，向导们都会为客人们唱《乞力马扎罗之歌》（俺自己给取的歌名）以示祝贺，熟悉的曲子，在这几天登山过程中不时地都听到有人在哼唱。简单的欢庆仪式结束后，向导还客套地问我是否满意他们的服务，其实是要我当场明确一下下山后准备给他们多少小费，这对他们非常重要，后来据我了解，背夫的收入几乎都是靠小费所得，向导公司是不另付工资给他们的，公司只给向导和厨师付一点工资，所以他们一路都会细致入微地服务，尽量让客人满意，以期待能得到稍微多一点的小费。

两三个小时的雨林穿行依然很难熬，虽然路程只有十来公里，但道路很滑，多数游客都是异常小心地一步一步走，只有那些背夫们一个个飞奔地往下跑，时不时也有人滑倒，连背夫也会滑倒。下山最后这段路，意外地发现一个女背夫和一个女向导，走了这么多天才第一次留意到，除了敬佩，更多还是心酸。

10h多我们便抵达MwekaGate，这里已聚集了早早飞奔下来的背夫们，他们或在忙于整理从山上背下来的行李，或忙于梳洗之后换上干净衣服，然后悠闲地在那等各自的客人下山。向导直接带我去管理中心做最后一次登记，之后他拿到我的登顶证书，一张A4的“小奖状”，上面有我的名字，登顶日期，所用时间，向导签名，以及乞力马扎罗山管理处和坦桑尼亚国家官方的签名，最下面是登顶编号，俺都已经排到第287293了（这两天在微博上看到一位国内的网友，他是9月14日登顶的，居然排到288818了，也就是说，我回来这半个月期间，又有1500多人登顶。）。

之后向导公司派车接送回旅馆，午饭后稍适休息，实在不想一整个下午都呆在旅馆里，于是让小向导Anold再带我去逛逛Moshi城，逛到5h多临回旅馆时，居然在街上碰到我们的厨师Denis,他换了一身休闲装，和在山上完全两副模样，原来他的拖鞋坏了，这不，回到城里赶紧拿去修。

PS:两个背夫领完小费后“当场消失”；老向导Josephat第二天继续带其他客人上山；小向导Anold继续陪同我接下来4天的Safari之旅… 每个人的生活都照常继续着，而我只不过是一个过客。

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记1】四天的Safari就不写日记了，看看照片就好吧。第一天参观Tarangire大草原，这是离Arusha最近的一片国家公园，面积远不如Serengeti草原那么大，动物种类和数量相对较少但相对集中，不过这里有很多老面包树（baobab africain），个人建议，如果只有三四天时间，可以舍弃这个地方。

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记1/2】Safari第二天，经几个小时颠簸好不容易进入Serengeti 大草原，又继续开了三四个小时，依然是一望无际，到目的地时已下午三点多。大热天的，多数动物，尤其那些“猛兽”们几乎都躲在树荫下或草丛中，向导说，他们都是傍晚和夜里才出动猎食，白天里要想找到它们可不是件容易事。

espcarlos

别有味道！

zxl945

终于看完了，和你登山一样，挺有意思。特别喜欢你前面拍的带眼神的人物照。

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记2/2】发一组纯草原风光片吧。虽然安排了两天在Serengeti 大草原，但其实开车进去和出来各需半天，实际只在里面停留一天一夜，还好大多动物都看了，而且草原上的日出和日落也都看了，很喜欢那些树，各种好看的“姿态”，不同时间段所呈现的颜色都非常漂亮，我在车上那个各种感叹啊！

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记3】Safari 第三天，清晨5点多Anold匆匆跑过来叫我起床，他拉开一点我的帐篷，略显慌忙地说：...一会儿出帐篷时，务必戴上头灯仔细四周环顾，确认没动物后，赶紧直奔就餐大厅。看着他的神情，我自己顿时也紧张起来。他接着说：昨晚营地周围来了三十多只狮子... 听得我眼睛都直了。

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记2/3】从Serengeti 大草原出来之前，厨师在营地装了两瓶自来水，然后把没吃完的食物打包装两大袋子，我有些纳闷，难道那是我们的午餐？后来才知道，他是为了让我在路上和马赛人拍张照片，而拿那些水和食物和他们做“交换”，好吧，我承认我再一次被感动到，他们的“服务”太贴心了。

巴尔贝斯

【Safari 流水帐日记4】Safari最后一天，原计划是下到Ngorongoro火山口底部继续看动物，运气好的话还可以看到成群的火烈鸟... 但前一天晚上我临时改变主意，和向导商量去另一个小的火山口，一开始他们有些不理解，因为绝大多数人都会选择Ngorongoro，我跟他说我的理由很简单，就想看一些不一样的风景。

鸛鸟踟蹰

极其想知道楼主是做哪一行的？

巴尔贝斯

【NUIT BLANCHE 2013】今年的“不夜城”（白夜）所有节目都集中在几个片区，圣马丁运河-美丽城周边-共和国广场-玛莱区-塞纳河边，没时间全看，不过惊喜不断，逛到最后没地铁也没Vélib回家。先发一个凌晨最后看的节目作为“前菜”吧，有些重口味（好在小DC拍的不是很清楚），正在吃饭的同学慎入！{:soso_e113:}

巴尔贝斯

【NUIT BLANCHE 2013】上“主菜”咯~~ 一共走了七八个节目点，总体感觉比前两年好，运河上的音乐会，人工喷泉，花园里的舞蹈投影秀，老庭院里的“彩纱”，那些恶心的小动物，以及所去的两个教堂里的装置，都足够吸引眼球，中途还跑上蓬皮杜顶层看展览，不过最大亮点还是共和国广场的“雾”，High爆了。

巴尔贝斯

【NUIT BLANCHE 2013】难得勤快一回，接着把甜点上完，哈哈~~ 敬业是需要付出代价滴，错过凌晨2点的末班地铁，所有的Vélib站点全被取空，后来干脆继续逛逛，听了一个乐队的演出，然后去排队看动物，最后回到REPUBLIAUE广场和那帮人继续high，等5点多的头班地铁回家...不知哪来的这股劲，俺自己都服了。

巴尔贝斯

【瞧瞧人家这浪漫的“雾霾”！】看报道说京津冀地区这两天又闹雾霾天，刚好昨天的巴黎“不夜城”，有个叫“FOG SQUARE”的广场装置节目，是鈤本艺术家FUJIKO NAKAYA的作品，80岁的她被尊称为雕塑雾的先驱... 置身于浓雾弥漫的广场中鞅，既兴奋又有点恐惧，还有些许小浪漫，感觉很棒，不愧为大师手笔！

巴尔贝斯

【Le concert】再分享一组吧，还是Nuit Blanche 那天晚上的片子，中间去听了这个小型的乐队演出，非常棒，黑人组合把各种乐器耍到极致，节奏感超强，现场氛围超好，应该算是近期看到最好的演出了，喜欢！~~